打线钉为什么采用白棉线

打线钉采用白棉线的原因是不掉色、醒目、绒头长不易脱落。打线钉时，注意线钉剪好后修成0.3cm左右，轻轻熨烫或用手拍实，以免脱落。打线钉是指用白棉纱线，在裁片上做出缝制标记，一般用于毛呢服装上的缝制标志。裁片是指按排料纸样或划样线条将缝料裁剪成的衣片。在批量生产中，要求上、下层对应的裁片尺寸应与样板的尺寸规格相吻合，如果上下层裁片的尺寸差异超过允许的偏差时，应予修剪。服装裁片进行热转印烫印比较方便，不同于成衣凹凸不平的纹理。

小编还为您整理了以下内容，可能对您也有帮助：

西服工艺中打线钉起什么作用？打线钉的要求是什么？

1。西服工艺中打线钉-主要起左右片“对称”作用，比如省道，打过线订后左右衣片的省道-就会“高低平齐”，不至于一高一低或一长一短。

西装通常在 有省道的部位（比如胸省） 和 下袋口的部位 或 开衩部位 打线钉。

2。打线订的要求：

1）纸板上的洞孔-最好用电脑切割机自动打出来（一般服装纸板切割机都有此功能），把纸板和衣片四周对齐，用粉片小心画出相应的位置。

2）一定要是棉线，而且不要留过长的线头（一般线头留0.3CM左右), 涤纶线滑而容易松脱，线订过长也容易脱落（外面受力）。

3）剪线头的纱剪一定要快，先将外面的线头剪断，轻轻将上下片分开，一次性就把内线头剪断，否则，很容易把线头带出。。。

4）最好一正一反裁剪，面与面相对，这样，双层掀起，不易散丝变形，打线订更准确些。

仅供参考。。。

有些网线中会加入一些白色的细线，这是为什么？ 还有些RVVP的电源线中会有些白色的纸质的线，那是什么？有

那是为了加固线材的拉力，防备被拉断。

初学者必会的缝纫基本功 [掌握缝纫的三项基本功]

学习缝纫的人，怎样才能把服装做得称身合体呢？除了裁剪合适以外，还要掌握使用缝纫机、熨烫、手针缝制三项基本技艺。　　目前，我国使用的家用缝纫机多数是脚踏式的。学习使用它，要先学习踏轮，将缝纫机头轮子后部的螺丝松开，让轮子空转，以免踏轮时机器前后乱转，损坏机器部件。踏轮时两脚放齐，踏好踏板，前后踏动。一开始会出现轮子忽前忽后地乱转、不听使唤的现象，这时脚尖和脚跟都要踏到底再返回来，逐渐就会使轮子朝一个方向转动了。要踏到不轮，轮子一直顺时针方向转动，停转自如为止。学会踏轮以后，可将机头后面的螺丝拧紧，不穿线，在一些旧布上练习缝制。依靠缝纫机的压角和送料牙使原料前进。线路的宽窄和直顺要靠两手的掌握和视觉的观测。在缝制过程中，眼睛要看准压角边与原料的距离。练习一段时间以后，可以穿线缝制。直到手、眼、脚的动作协调一致，用一只手也可以掌握线路的宽窄和转弯，运用自如为止。

　　在服装行业中，有“三分缝制七分烫”的说法，可见熨烫的重要。熨烫不单是制成服装后进行整烫，而且是在缝制过程中零部件都要进行熨烫，才能使缝制的服装平整，合体。尤其是缝制毛料和毛型化纤原料服装，熨烫更加重要，通过熨烫和“归”、“拔”，利用原料的可塑性，可起热定型的作用。如上衣，通过“归”、“拔”，可使隆起，腰部收束；裤子经过“拔”档，可使裤子的臀部与人体相称，显示出人体的线条美。学习熨烫技艺，首先要掌握鉴别熨斗温度的方法。鉴别熨斗温度，一般可用滴水法，就是用手指沾一点水弹在熨斗的底面上，观察水滴的变化和辨别发出的声音。熨斗的温度在100℃C以下，水滴不散开，也不发出声音。温度到120℃左右，水滴会起较大的泡沫而散开，并发出叽叽的声音。温度到140℃左右，水滴滚动，发出啾啾的声音。温度到170℃左右，水滴沾上即滚开，发出吧吧的声音，说明熨斗很热了。这种鉴别法需要经过一段实践方能掌握。此外，还要掌握各种纤维熨烫时所需要的温度。在熨烫化纤原料时，感到熨斗有点粘了，说明熨斗的温度高了，要马上停止熨烫。熨烫出平整的服装，不单是熨斗热力的作用，还要用手加一定的压力。由于用压力，就要在案子上铺上毯子一类的垫子，否则烫出的服装会出现光亮。熨烫毛料或毛型化纤时，还要在上面垫上一层湿布，起蒸气的作用。熨烫技艺，尤其是“归”、“拔”工艺，比使用缝纫机的难度还大，必须有较长时间的实践才能达到要求。

　　手针工艺在缝装时，尤其是在缝制毛料服装时，占着很重要的地位。学习手针技艺要先习惯于戴顶针，不戴顶针是难于缝出好的服装来的。不戴顶针，厚的原料就根本无法缝制。学习手针工艺，可以在厚一点的白棉布上反复练习，不但练习使用顶针和加强手的力量，还要锻炼手不出汗。手出汗时，可用热水洗一洗。要练到手不出汗为止。手不出汗才能保持服装的整洁。

　　三项基本工艺有了基础以后，可以开始缝制一些简单的品种。缝装要养成按顺序进行缝制的良好习惯。按顺序地缝制才能速度快，质量好。比如，缝制一件没有里子的单上衣，要先将裁好的衣片烫平，对齐，用锥子将衣片上的省道、领嘴、窝边的宽窄、绱领子、袖子的对印等都扎上印子，以便缝制时左右两边保持完全一致和绱领、袖时有印可对。有的材料扎不上印子，可以用白棉线缝好剪断，使线头保留在衣片上，形成印迹。服装上的术语称它为“打线钉”。扎完印迹以后，要整理零料。因为剪裁单件服装时，零料一般都是粗裁，不很准确，缝制前需要进行一次细致整理，要把门襟贴边的长短、宽窄剪裁得直顺、适合，领子、口袋盖按照所需的样式用画粉画齐，剪净。这道工艺服装业的术语称为“打零料”。然后，需要包边的用包缝机包边。这样，就可以缉第一次机器了。第一次需把省道缉好，勾好门襟贴边，勾好领子、兜盖，缉好袖缝。缉完第一次机器之后，到案子上用熨斗将领子、兜盖扣烫圆顺，然后翻好烫平，将衣身的省道烫平，将贴边扣烫直顺。把兜布对准兜口的印迹，用糨子把兜布贴在衣身上。把袖缝烫平，扣烫好袖子的贴边。烫完之后，再缉第二次机器。第二次可把口袋缝好，缉好肋缝、肩缝。扣烫好底边贴边之后，再缉第三次机器。先缉好门襟明线，缉好底边和袖口明线，然后绱领子，绱袖子。锁好扣眼，钉上扣子，再进行一次熨烫，一件衣服就算完成了。

　　最近，轻工业出版社出版的《服装造型工艺基础》一书，对服装的基本造型，服装裁剪，服装色彩，原料的品种和性能等，都作了介绍，可供学习缝纫的青年参考。

网线里除了八条线，还有条白色的类似棉线是什么用的

第一：增加网线的牵拉强度，在一些短线路中体现不出来，但线路稍微长一些的，如果线是驾着的，时间长了会拉伸变形；

第二：当需要破开网线的时候，用这个丝逆向牵拉即可破开网线外皮。

如果只是小段网线，可以不用太过在意这个。

家用缝纫器具有哪些缝纫机针如何安装

初学习缝纫的时候，我们需要准备一些缝纫工具，那么家用缝纫器具有哪些?缝纫机针如何安装?就让小编为大家解答吧。

一、家用缝纫器具有哪些

1、单边压脚/压脚。单边压脚分左、右单边两种，是车缝普通拉链时使用的。压脚是车缝拉链时使用的，车针位置在，两端有两个凹槽，车缝拉链时左边拉链对准左边凹槽，右边拉链对准右边凹槽，方便又简单。

2、车缝针。一般家用缝纫机因机种不同而有圆针和扁针之分，而工业用缝纫机通常为圆针。针号一般用9、11、14号，号码越大针越粗，薄布料用9号针。

3、顶针。顶针通常由金属、塑料或者皮革制成，顶针也称针圈，是手缝衣物时戴在右手中指第二关节上的辅助工具，它的作用是顶住手工针的针尾部起推进作用。选用顶针时一定要选择凹孔较深和较密集的顶针，这样有利于正常使用。

4、珠针与丝针。珠针用来暂时固定布料或版型，使布料缝制时不易脱落。丝针通常是立体裁剪或是试穿补正时使用，车缝时亦可用来固定缝份。

5、手缝针。手缝时所使用的针，号码越小针越粗，应配合布的厚度使用合适的针。

6、穿线器。用来穿针引线的工具，可借助它将线轻松穿过针孔。

7、棉线(疏缝线)。主要用于做线钉记号、假缝及实缝等。常见的棉线有白、红、蓝三种颜色，通常使用白棉线。使用时可用剪刀从中间剪开，绑成一束，之后从末端抽出即可。

二、缝纫机针如何安装

1、逆时针转动手轮，将针位停在最高处。(如果针位已经在上位，就不需要转动。)

2、右手放松针夹螺钉(逆时针转动螺钉)。

3、左手将原机针取下。

4、将新机针的针柄平面向后，插入针杆的针槽内向上推到底。

5、用螺钉起子旋紧针夹螺钉(顺时针转动螺钉)。

家用缝纫器具有以上缝纫器具，还有手缝线、车缝线等等。缝纫机针的安装方法如上，希望对大家有所帮助。

简单说明在服装裁剪、缝制、熨烫整理这三个过程中都用到了哪些设备？它们都有什么作用。

1.工作台:服装裁剪、缝制必用的台案。一般长度为100一150cm,宽度为80—90m,高度可根据身高而定。

2.划粉:在衣片上做标记用的粉片，有多种颇色，一般选用与面料相同或相近的颜色。以免在服装表面留下明显的痕迹。

3手针:手缝用针，根据粗细不同分为1一12号。号码越小针杆越粗。一般常用的是6一7号针。也可根据面料厚薄选择。面料阵质地密的宜用细针，面料厚质地松的用粗针。

4.机针:机缝时用针，根据缝纫机的种类不同分为家用缝纫机针、工业缝纫机针、专用缝纫机针等。

机针的规格有7一12号，号玛越大针杆越粗，所形成的针孔也越大，因此要权据面料厚薄进择相应的针号。一般常用的为9,11,14号机针。

5.大头针:通常用于立体裁剪或试农补正，有时在缝台较长的衣缝时也用别针作分段固定。

6.棉线: 打线钉或临时固定用的线。

7.缝纫线:缝纫机用线，应选择与面料相同或相近色的线。

8.顶什:金属制成的手工缝纫专用工其，套于右手中指第一二关节之间。

9.锥子:在拉出领角、衣角或拆掉缝合线时使用。

10.镊子:在拔除线钉或车缝过程中调整上下层面料间的吃势时使用。

11.小剪刀:缝纫过程中剪线用的工具。

12.裁剪用剪刀:裁剪衣科用的剪刀，其长度一般选择24一28cm为宜。

13.缝纫机:分家用缝纫机、工业缝纫机和专用缝纫机三种。

14.电熨斗:有普通电熨斗和蒸汽电熨斗两种，用于缝制过程中的分缝、归拔或成品整烫。不过现在一种新型的熨烫工具——挂烫机的出现，让熨烫过程变的更加便利。

15。喷水壶:在归拔、整烫时喷水用。

16烫垫:用比较厚而密且具有一定耐热性的布料制成，中间填充木粉，形伏适用丁、肩部、臀部形态的专用工具。

17.烫布:为了通免毛织物，化纤织物在熨烫过程中出现极光，在衣片上举一层烫布，一般为纯棉布料。

18.烫凳：熨烫服装的工具，一般高度为25一30cm，长度为40一55cm,宽度为12-15cm。

为什么白色引线燃得快

原因是白线易燃。白线是线，燃烧速度特别快，因此点鞭炮最好是用棉线，棉线点燃后不容易灭，而且燃烧速度慢。引线从元器件封装体内向外引出的导线。

初学缝纫的我们，需要用到的裁缝工具有哪些呢？

不知道从何时开始，就开始怀揣着当服装设计师的梦想。小时候，常常拿着手边的玩伴——芭比娃娃当模特，帮她们制作新衣，一些出奇的想法现在回想起来都觉得有种莫名的神奇。

如今，手作风潮再次兴起，裁缝仿佛又得到了一些人的关注，当你看到服装杂志上一些流行女装的DIY时，你是否也有自己创作属于自己的服装呢？

要想时尚就要动起来，这将不再是空想了，我们首先从裁缝工具入手，作为初学者的我们，需要用到的裁缝工具有哪些呢？一一为大家详述。

第一类

制图工具

1.尺具

尺具是制图和测量人体的重要工具常用的尺具有直尺、三角尺、皮尺、丁字尺和制图专业尺。

制图专业尺是服装制图的工具，如比例尺、多功能裁剪尺、曲线板等。

*直尺：测量长度或画直线时使用。

*方格尺：材质透明，尺上有0.5cm的间距。长度一般有40cm、50cm和60cm，用来画直线或缝份平行线时使用。

皮尺：用来测量轮廓和弧度大的物体，或测量身围尺寸。单位有英寸（in） 及厘米（cm）。

*L尺：具备直角尺和弯尺的作用，可用来绘制直线或顺修小弧线。

*D弯尺：可用来绘制袖窿、领围线或斜边等大弧线条。

*云尺：又称曲线尺，打版型时使用，利用云尺上的各种弧度可绘制或测量领口、袖窿或领围等曲线。

*缩尺：绘制缩小比例的图形时使用，一般有1/4和1/5等规格，做笔记时常用到。

2.剪纸剪刀

裁剪版型的剪刀，长度为18cm为宜。

3.制图用纸/描图纸/制图笔记本

打版绘制版型，可选用牛皮纸或白报纸；描绘纸型上的线条用透而挺的薄纸；方格纸则用于绘制缩小尺寸的款式图

4.铅笔与橡皮

常用于服装制图的铅笔一般是HB型或2B型铅笔。在制图前应多准备几支铅笔作为备用，因为制图过程中要保证线条的粗细深浅一致，线条顺畅就是要经常更换铅笔。橡皮一般用于修正制图之用。选购橡皮时一般选购较软的比较实用，擦除笔迹效果会更好。

5. 口红胶/双面胶

纸型黏合或拼接时使用

第二类

缝纫小工具

1.单边压脚/压脚

单边压脚分左、右单边两种，是车缝普通拉链时使用的。压脚是车缝拉链时使用的，车针位置在，两端有两个凹槽，车缝拉链时左边拉链对准左边凹槽，右边拉链对准右边凹槽，方便又简单。

2.车缝针

一般家用缝纫机因机种不同而有圆针和扁针之分，而工业用缝纫机通常为圆针。针号一般用9、11、14号，号码越大针越粗，薄布料用9号针。

3.顶针

顶针通常由金属、塑料或者皮革制成，顶针也称针圈，是手缝衣物时戴在右手中指第二关节上的辅助工具，它的作用是顶住手工针的针尾部起推进作用。选用顶针时一定要选择凹孔较深和较密集的顶针，这样有利于正常使用。

4.珠针与丝针

珠针用来暂时固定布料或版型，使布料缝制时不易脱落。丝针通常是立体裁剪或是试穿补正时使用，车缝时亦可用来固定缝份。

5.手缝针

手缝时所使用的针，号码越小针越粗，应配合布的厚度使用合适的针。

6.穿线器

用来穿针引线的工具，可借助它将线轻松穿过针孔。

7.棉线（疏缝线）

主要用于做线钉记号、假缝及实缝等。常见的棉线有白、红、蓝三种颜色，通常使用白棉线。使用时可用剪刀从中间剪开，绑成一束，之后从末端抽出即可。

8.手缝线

手缝时所使用的线，比车缝线粗且硬，手缝时不易打结。

9.车缝线

车缝时所使用的线，软而细，一般最常用的是80号车缝线，号码越大线越细。

10.整烫用垫布

主要做熨烫时保护表布之用，如毛织物或化学纤维等织物，若直接用熨斗熨烫容易造成布料损伤或发亮，此时便可使用胚布或布衬当垫布，避免熨烫时损伤表布。

11.画粉

画粉通常是用于在布料上画制图裁剪线以及在缝纫过程中用于做记号，有三角形、圆形和长方形三种，常用的颜色为白色，但也配有红、黄、蓝、绿、紫等各种颜色。

12.点线器

与布料专用复写纸一起使用，记号线分为点状和线状。使用时将布料反面朝上，复写纸置中，纸型置上，通过滚轮将纸型的轮廓复印于布料上。

13.布剪

服装裁剪、缝纫中所用的剪刀十分重要，一般剪刀可分为两种：一种是用于裁剪服装面料的剪刀，常用有9号、10号、11号、12号，号越小剪刀越小，号越大剪刀越大，其特点是刀身长、刀口大，一般服装的厚薄面料均可裁剪；另一种是在服装生产过程中用于剪线头的纱剪，其特点是刀身短，刀口小，使用时安全方便，有时也用于服装较小部位的修剪。

14.大小组螺丝刀

大螺丝刀是更换压脚时使用的工具，而小螺丝刀是换针的工具。

16.锥子

锥子是在缝纫中用于翻挑脚尖、袋盖、衣角和钻眼做记号，以及拆掉缝纫线迹的专业工具，有时也用于在缝纫过程中起辅助向前推送衣片的作用。

17.镊子

镊子是在缝纫时夹住衣料向前推送作用时使用的工具，有时也可用于翻领角、翻袋盖和夹住服装小件与衣片一起缝纫时起固定位置的作用。

18.压铁

压铁一般采用生铁制造，宽为13cm左右，长为20cm左右，厚度为4~6cm。压铁一定要装有把柄以方便搬动转移。压铁的作用是用来压住裁剪时的服装面料，防止其移动、变形。在服装制版时，压铁也可起到固定位置作用。

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未完待续

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衣服剪裁常识

1.服装裁剪制作入门的目录

前言

一、服装量裁基础知识

（一）量体注意事项

（二）量体顺序及方法

（三）服装适放松度

（四）服装裁剪制图线条、符号名称及说明

（五）服装制图部位名称

（六）服装制图代号解释

（七）服装裁剪注意事项

二、服装裁剪、缝制工艺

（一）女裤

1.女长裤成品规格分配表

2.女长裤规格表

3.裁剪示意图

4.放做缝示意图

5.打线钉

6.扎前后活褶

7.扎贴绸

8.归袋口

9.付牵条

10.扣袋口

11.烫活褶

12.打碎料

13，打腰衬

14.打腰头面

15.打大襟、里襟

16.贴后跟

17.打穿带绊

18.打裤底

19.打袋布

20.缉垫斗、勾袋布

21.拔裆

22.躺袋布

23.合中缝

24.缉袋口明线

25.缉里襟明线

26.缉垫袋里口

27.缉袋布贴边

28.封袋口

29.合下裆

30.合前后裆

31.绱腰头

32.缉腰里上口

33.钉穿带袢部位及要求

34.拔后裆窿门

35.分前后缝

36.分烫下裆缝

37.开眼子

38.缲裤底

39.锁眼

（二）立领长袖女衬衫

（三）公主缝短身夏装

（四）西服领刀背缝女衬衫

（五）刀背缝短袖女衬衫

（六）圆摆长袖女衬衫

（七）夏季凉爽套裙

（八）短袖连衣裙

（九）无袖后门连衣裙规格表

（十）披肩领连衣裙

（十一）刀背缝短袖裙套装

（十二）马甲斜裙套装

（十三）裙裤套装

（十四）女时装三件套

（十五）双排扣驳领女裤套装

（十六）V领职业女套装

（十七）女茄克衫

（十八）西装裙套

（十九）连领、连袖插角时装套

（二十）连袖胸饰女时装

（二十一）双排扣时装短大衣

（二十二）女外套

（二十三）女长大衣

（二十四）女童马甲裙两件套

（二十五）女童连衣四节裙

（二十六）学生服两件套（女生）

（二十七）少年茄克衫

（二十八）少女裙裤

（二十九）连衣裙（简易裁剪）

（三十）H型双排扣连衣裤（简易裁剪）

（三十一）女夏装（简易裁剪）

（三十二）立领男长袖衬衫

（三十三）胖体型男裤A

（三十四）胖体型男裤B

2.谁知道服装裁剪有什么秘诀啊

服装裁剪中的小窍门（收集整理） 下面是我收集整理的服装裁剪中的小窍门 【钉衣扣可用缝纫机】 一般人钉衣扣均用手工， 其实用缝纫机也可钉衣扣. 其方法是： 卸下缝纫机压脚， 把衣服放在缝纫机台面上， 再将扣子摆在衣服的适当位置上， 然后移到机针下. 转动缝纫机， 同时移动扣子， 使机针下来时能依次穿入各个扣孔中， 直至认为线已缝足为止。

【化纤服装烫边代锁边】 缝制化纤服装时， 可用烫边取代锁边， 即点燃一支香烟或蚊香， 用红火头烫料边， 使化纤头烧结而不焦. 【加固钉衣扣四法之一】 衣服上的钮扣线一般都比较凸出， 易磨损， 如果断了一根线， 钮扣就要松动掉落. 为此， 在钉扭扣时， 最好是钉几针打一结， 再钉几针， 再打一结， 钉一粒钮扣打上几个结， 钮扣就牢固了. 【加固钉衣扣四法之二】 外套和西服的扣子容易脱落. 如果能用最细的鱼线来钉， 则会坚固、耐久. 要注意， 鱼线要用透明的， 缝在扣子上不易看出来. 【加固钉衣扣四法之三】 钉钮扣时， 可用小刀或剪刀将钮扣线眼周边棱角削掉， 使之变成圆角. 这样既不影响钮扣的美观， 又可减少钮扣对线的磨擦， 使钮扣不易掉落. 【加固钉衣扣四法之四】 如果钮扣有4个孔， 钉时不要钉成“十字”交*形， 因为棉线的交*点凸出， 容易被磨擦断线. 最好钉成两条平行线或“口”字形， 收线时在 扣与布面间绕几圈打个结， 这样就不容易脱线断线了. 【解决裤、裙拉链下滑的方法】 风度翩翩， 人人追求， 可是， 如果其裤或裙的拉链不幸下滑， 真令人尴尬. 有一法可以解决， 即在裤、裙拉链顶端的相应部位， 缝上一个风纪扣钩， 用此钩便可以钩住拉链顶端的方孔， 从而活动自如， 不必担心. 【巧做衬裙】 眼下流行的夏季时装套裙五光十色， 可有的裙子太透怎么办？用男式大背心（半旧的带袖不带袖均可）， 将跨篮或带袖部位横着剪掉， 然后用手针缝边， 底边穿上松紧带， 衬裙即完成. 它简单、易做， 经济， 女士们不妨根据需要， 动手试做一件. 【裙子波浪感的显现】 自制波浪裙时， 下摆处往往缺乏潇洒、飘逸的波浪感. 要克服这个毛病， 缝制时请注意：裁剪、缝纫， 裙腰线上不要象做裤子那样加省位；上腰时， 在每个裙片腰线的1/2处，向裙腰里自然地多缝进1厘米， 即向上抻着， 4个裙片都这样缝制， 整个下摆便波浪起伏了. 【识别衣料正反面】 每一块衣料在着手裁剪之前， 必须 先判明正反面. 一般说来， 平布除了印有颜色花纹外， 没有正反面；提花布， 织得精致细密的为正面， 有长条挑纱的为反面；斜纹织物， 可看它的纹路斜势： 哔叽、双面卡、防雨布等，正面斜纹是从右上到左下；斜纹布、华达呢及纱卡， 正面斜纹是从左上到右下；毛织品或有些化纤织品是双层折合的， 折在里面的一面是正面。 【香皂头可作裁衣用画笔】 香皂用到最后， 剩下的是一块又薄又小的香皂头， 使用已不方便， 不要扔掉或使之变形， 可用它作裁衣服的画笔， 清晰、便利， 比市场上买的粉状画笔还好用.。

3.如何裁衣服

首先要弄清楚学了以后的工作是什么场合，如果是服装店，那就是叫服装裁剪，一般指的是服装店的单件服装的量体裁衣，这种情况下可以自学再到服装店从学徒做起是可以的。如果是纸样，那就是针对企业的标准化、批量化生产服务的，除了出头版还要有放码等等的操作，要求较高，作图方法也是不同的。而且一般自学是很大难达到企业的要求的。因为企业是不需要纸样的实习生的。

不过作为实用参考工具书，可以看看高鸿的《服装结构设计及其应用》，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。

想自学服装设计的话先学裁剪，只有懂一些服装的基础知识了，知道一件衣服是由哪些部件组成，是怎么缝制在一起的，然后再学设计，这样设计出来的东西才能实用，而不会凭想象设计出一些根本没办法打版和缝制的衣服。但是在学裁剪的同时可以先学时装画，能把自己脑海中想象的衣服样式画出来，然后打出版，裁剪缝制并可以穿在身上，这样就算设计和裁剪都会了。

时装画可以买一本教画时装画的书，照上面的练，正规学服装设计的都要学素描水彩水粉啥的，如果要从基础中的基础开始学起，那么就先学素描了。学了画时装画外还可以买一些讲服装设计的书，那种讲服装的历史呀色彩呀结构啊，一些设计技巧的内容的书。不要以为了解中外服装的历史不重要，现在很多时候流行的时装样式都是翻出过去年代或古代的服装样式加点设计元素改进的。

平常多看些时装杂志或时尚杂志，上面很多穿着时装的插画图片，都可以收集起来，多看，仔细看，发现别人的设计元素在哪里，看得多了欣赏的多了自然对设计就有一点感觉了。关于裁剪的基础，如果什么都不会那当然也要买些讲裁剪基础的书，一开始不要去学原型裁剪法，因为是自学没人讲，关键会有很多问题搞不懂的，打基础的话学传统的用公式的裁剪法比较好，等会裁会做了，对服装有些概念了再学原型裁剪法，看能不能找到一套日本文化部省的原型服装教材，这套教材内容很好很全面，有十几本，包含设计和裁剪以及制作方法，如果认真把这套教材学完，应该就很不错了。

4.新手如何自学服装裁剪 才能学得又快又好

1、学会画图和制作

在进行服装裁剪之前，你首先需要会画一张精准的裁剪图。对于没有任何美术基础的朋友来说，可以先从收集想要制作的服装类别的裁剪图册开始，再来学习如何画图和制作。

2.加入服装裁剪社区和群

加入同样热爱服装裁剪的人们的小圈子，不仅可以相互交流和学习关于服装裁剪方面的知识，遇到难题的时候也可以向前辈们请教。有时候前辈们在群里面共享的资料，也一定对于初学者的你来说，是一笔不错而且免费的学习资源。

3、购买书籍学习

很多人学习一开始就看直接数据的服装书，但是我认为结合理论知识来学习会让你对于服装裁剪的理解来得更加深刻，把购买的书籍的内容读透了读通了之后，自己再来操作也会感觉比较有底气，具体哪些书籍更加实用我们可以询问一下身边学裁剪的朋友或者群里的前辈们。除了工具书以外，也可以参考一下杂志里面的剪裁图，来学习如何计算数据。但是杂志的话不用每一期都买，就买几期，多多翻阅就可以了。

4、利用网上视频教程资源

从网上一搜，你会发现有很多关于服装裁剪的视频资源，虽然有的视频看似年代久远，但是其制作步骤还是相当详细的。对于业余爱好的自学者来说，能够实地去缝纫店或者工厂来看别人来进行裁剪的机会几乎没有，所以看视频成了我们既省钱又省时的学习方式，只要认真看，总会学习到东西的！

5、多做多练

不管你看了多少本工具书，看了多少的教程视频，仅仅停留在别人为你传授知识的阶段，自己不亲自动手去操作的话，永远都掌握不了服装裁剪的工艺。我们实战的物件可以先从比较小件的衣物来，一步一个脚印，总会越做越熟练的！

5.服装裁剪注意事项有哪些

1、厦门设计培训机构老师提醒大家裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。

2、厦门设计培训老师告诉你必须掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断，先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。

3、华南厦门设计培训老师提醒大家打刀口时定位要准，剪口不得超过3MM且清晰持久。 4、华南厦门设计培训老师告诉你需掌握拐角的处理方法。

凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。

6.服装裁剪方法

各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

7.衣物如何剪裁

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。

①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。

原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。

②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。

比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。

(4)排料

根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。

排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。

排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。

排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。

除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5~6厘米以内的拼角。

8.服装制作入门最开始做什么服装

服装制作第一课---服装裁剪的人体测量入门。

服装裁剪的人体测量入门方法：

量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：

1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

3. 围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。

4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。

5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。

7. 量体要按顺序进行，以免漏量。

量体具体方法

1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5. 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6. 袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7. 领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8. 腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

9. 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10. 腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11. 臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。因此，对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要的。

9.有没有比较系统全面 适合初学者易懂的服装裁剪知识啊

你说学服装裁剪知识 我在想你学的是中式的服装设计？

在我们服装界里 中国裁剪技术知识 是属于打板 你能在学院里能学到裁剪知识说明这个学校已经落伍了 不过技术就是技术 你学会了 不可能没用 也许我的推测可能是错误的！

不管怎么说如果是一个工厂里裁剪班里的那种裁剪技术的话 没什么好学的 进去在主任或者班长下面干就可以了 毕竟需要经验 不多解释了

网上有很多教的 学东西都要靠自己 老师就类似于复读机 或者 有声音的教书？

如果你住的地方理 大型书店不远的话 我推荐你 到书店看看 有很多总会有适合你的

或者你可以买个 教CAD打板的那种书 即可以学软件又可以学到打板 你看看哪个书合适你 你就买哪个吧 反正我是买了好多 因为每个书都有自己独特的地方 但我建议你 先看完一个书 再考虑买另一个书 一本书没看完千万别买新的 这是不好的习惯

书？呵呵 实现最重要 如果条件允许 最好买布料 做衣服 在学校 用学过的打板方法打板 然后裁片 缝纫 缝纫后你看看 你加的缝份缝合起来怎么样？如果不好怎么加缝份更适合工人工作呢？更适合工厂加工 节省时间 力气 人工 等等 缝合起来是不是有个裁片更大 更小？为什么会这样？梭织打板和针织打板 需要注意什么？缩水率又是什么？ 从学校里学不到这么多 从书上看到的这些 到了实际工作中你也不会用

找一个公司 当学徒工 比上学强 你那学校能给学历么？ 还有千万别到店面 服装店那种地方学

祝你好运

rvv线缆内部白色的东东是干嘛用的？

RVV电线电缆的填充物一般采用棉线、PE绳或PVC条。填充的作用：因为绝大多数的导体截面积都是圆形的，因此必须藉由填充材料的填塞，构成紧密扎实的支撑，以避免线材在曲折时造成压扁的现象。外护套的作用：1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；2、增强线缆机械强度。

西服工艺中打线钉起什么作用？打线钉的要求是什么？

1。西服工艺中打线钉-主要起左右片“对称”作用，比如省道，打过线订后左右衣片的省道-就会“高低平齐”，不至于一高一低或一长一短。

西装通常在 有省道的部位（比如胸省） 和 下袋口的部位 或 开衩部位 打线钉。

2。打线订的要求：

1）纸板上的洞孔-最好用电脑切割机自动打出来（一般服装纸板切割机都有此功能），把纸板和衣片四周对齐，用粉片小心画出相应的位置。

2）一定要是棉线，而且不要留过长的线头（一般线头留0.3CM左右), 涤纶线滑而容易松脱，线订过长也容易脱落（外面受力）。

3）剪线头的纱剪一定要快，先将外面的线头剪断，轻轻将上下片分开，一次性就把内线头剪断，否则，很容易把线头带出。。。

4）最好一正一反裁剪，面与面相对，这样，双层掀起，不易散丝变形，打线订更准确些。

仅供参考。。。

有些网线中会加入一些白色的细线，这是为什么？ 还有些RVVP的电源线中会有些白色的纸质的线，那是什么？有

那是为了加固线材的拉力，防备被拉断。

初学者必会的缝纫基本功 [掌握缝纫的三项基本功]

学习缝纫的人，怎样才能把服装做得称身合体呢？除了裁剪合适以外，还要掌握使用缝纫机、熨烫、手针缝制三项基本技艺。　　目前，我国使用的家用缝纫机多数是脚踏式的。学习使用它，要先学习踏轮，将缝纫机头轮子后部的螺丝松开，让轮子空转，以免踏轮时机器前后乱转，损坏机器部件。踏轮时两脚放齐，踏好踏板，前后踏动。一开始会出现轮子忽前忽后地乱转、不听使唤的现象，这时脚尖和脚跟都要踏到底再返回来，逐渐就会使轮子朝一个方向转动了。要踏到不轮，轮子一直顺时针方向转动，停转自如为止。学会踏轮以后，可将机头后面的螺丝拧紧，不穿线，在一些旧布上练习缝制。依靠缝纫机的压角和送料牙使原料前进。线路的宽窄和直顺要靠两手的掌握和视觉的观测。在缝制过程中，眼睛要看准压角边与原料的距离。练习一段时间以后，可以穿线缝制。直到手、眼、脚的动作协调一致，用一只手也可以掌握线路的宽窄和转弯，运用自如为止。

　　在服装行业中，有“三分缝制七分烫”的说法，可见熨烫的重要。熨烫不单是制成服装后进行整烫，而且是在缝制过程中零部件都要进行熨烫，才能使缝制的服装平整，合体。尤其是缝制毛料和毛型化纤原料服装，熨烫更加重要，通过熨烫和“归”、“拔”，利用原料的可塑性，可起热定型的作用。如上衣，通过“归”、“拔”，可使隆起，腰部收束；裤子经过“拔”档，可使裤子的臀部与人体相称，显示出人体的线条美。学习熨烫技艺，首先要掌握鉴别熨斗温度的方法。鉴别熨斗温度，一般可用滴水法，就是用手指沾一点水弹在熨斗的底面上，观察水滴的变化和辨别发出的声音。熨斗的温度在100℃C以下，水滴不散开，也不发出声音。温度到120℃左右，水滴会起较大的泡沫而散开，并发出叽叽的声音。温度到140℃左右，水滴滚动，发出啾啾的声音。温度到170℃左右，水滴沾上即滚开，发出吧吧的声音，说明熨斗很热了。这种鉴别法需要经过一段实践方能掌握。此外，还要掌握各种纤维熨烫时所需要的温度。在熨烫化纤原料时，感到熨斗有点粘了，说明熨斗的温度高了，要马上停止熨烫。熨烫出平整的服装，不单是熨斗热力的作用，还要用手加一定的压力。由于用压力，就要在案子上铺上毯子一类的垫子，否则烫出的服装会出现光亮。熨烫毛料或毛型化纤时，还要在上面垫上一层湿布，起蒸气的作用。熨烫技艺，尤其是“归”、“拔”工艺，比使用缝纫机的难度还大，必须有较长时间的实践才能达到要求。

　　手针工艺在缝装时，尤其是在缝制毛料服装时，占着很重要的地位。学习手针技艺要先习惯于戴顶针，不戴顶针是难于缝出好的服装来的。不戴顶针，厚的原料就根本无法缝制。学习手针工艺，可以在厚一点的白棉布上反复练习，不但练习使用顶针和加强手的力量，还要锻炼手不出汗。手出汗时，可用热水洗一洗。要练到手不出汗为止。手不出汗才能保持服装的整洁。

　　三项基本工艺有了基础以后，可以开始缝制一些简单的品种。缝装要养成按顺序进行缝制的良好习惯。按顺序地缝制才能速度快，质量好。比如，缝制一件没有里子的单上衣，要先将裁好的衣片烫平，对齐，用锥子将衣片上的省道、领嘴、窝边的宽窄、绱领子、袖子的对印等都扎上印子，以便缝制时左右两边保持完全一致和绱领、袖时有印可对。有的材料扎不上印子，可以用白棉线缝好剪断，使线头保留在衣片上，形成印迹。服装上的术语称它为“打线钉”。扎完印迹以后，要整理零料。因为剪裁单件服装时，零料一般都是粗裁，不很准确，缝制前需要进行一次细致整理，要把门襟贴边的长短、宽窄剪裁得直顺、适合，领子、口袋盖按照所需的样式用画粉画齐，剪净。这道工艺服装业的术语称为“打零料”。然后，需要包边的用包缝机包边。这样，就可以缉第一次机器了。第一次需把省道缉好，勾好门襟贴边，勾好领子、兜盖，缉好袖缝。缉完第一次机器之后，到案子上用熨斗将领子、兜盖扣烫圆顺，然后翻好烫平，将衣身的省道烫平，将贴边扣烫直顺。把兜布对准兜口的印迹，用糨子把兜布贴在衣身上。把袖缝烫平，扣烫好袖子的贴边。烫完之后，再缉第二次机器。第二次可把口袋缝好，缉好肋缝、肩缝。扣烫好底边贴边之后，再缉第三次机器。先缉好门襟明线，缉好底边和袖口明线，然后绱领子，绱袖子。锁好扣眼，钉上扣子，再进行一次熨烫，一件衣服就算完成了。

　　最近，轻工业出版社出版的《服装造型工艺基础》一书，对服装的基本造型，服装裁剪，服装色彩，原料的品种和性能等，都作了介绍，可供学习缝纫的青年参考。

网线里除了八条线，还有条白色的类似棉线是什么用的

第一：增加网线的牵拉强度，在一些短线路中体现不出来，但线路稍微长一些的，如果线是驾着的，时间长了会拉伸变形；

第二：当需要破开网线的时候，用这个丝逆向牵拉即可破开网线外皮。

如果只是小段网线，可以不用太过在意这个。

家用缝纫器具有哪些缝纫机针如何安装

初学习缝纫的时候，我们需要准备一些缝纫工具，那么家用缝纫器具有哪些?缝纫机针如何安装?就让小编为大家解答吧。

一、家用缝纫器具有哪些

1、单边压脚/压脚。单边压脚分左、右单边两种，是车缝普通拉链时使用的。压脚是车缝拉链时使用的，车针位置在，两端有两个凹槽，车缝拉链时左边拉链对准左边凹槽，右边拉链对准右边凹槽，方便又简单。

2、车缝针。一般家用缝纫机因机种不同而有圆针和扁针之分，而工业用缝纫机通常为圆针。针号一般用9、11、14号，号码越大针越粗，薄布料用9号针。

3、顶针。顶针通常由金属、塑料或者皮革制成，顶针也称针圈，是手缝衣物时戴在右手中指第二关节上的辅助工具，它的作用是顶住手工针的针尾部起推进作用。选用顶针时一定要选择凹孔较深和较密集的顶针，这样有利于正常使用。

4、珠针与丝针。珠针用来暂时固定布料或版型，使布料缝制时不易脱落。丝针通常是立体裁剪或是试穿补正时使用，车缝时亦可用来固定缝份。

5、手缝针。手缝时所使用的针，号码越小针越粗，应配合布的厚度使用合适的针。

6、穿线器。用来穿针引线的工具，可借助它将线轻松穿过针孔。

7、棉线(疏缝线)。主要用于做线钉记号、假缝及实缝等。常见的棉线有白、红、蓝三种颜色，通常使用白棉线。使用时可用剪刀从中间剪开，绑成一束，之后从末端抽出即可。

二、缝纫机针如何安装

1、逆时针转动手轮，将针位停在最高处。(如果针位已经在上位，就不需要转动。)

2、右手放松针夹螺钉(逆时针转动螺钉)。

3、左手将原机针取下。

4、将新机针的针柄平面向后，插入针杆的针槽内向上推到底。

5、用螺钉起子旋紧针夹螺钉(顺时针转动螺钉)。

家用缝纫器具有以上缝纫器具，还有手缝线、车缝线等等。缝纫机针的安装方法如上，希望对大家有所帮助。

简单说明在服装裁剪、缝制、熨烫整理这三个过程中都用到了哪些设备？它们都有什么作用。

1.工作台:服装裁剪、缝制必用的台案。一般长度为100一150cm,宽度为80—90m,高度可根据身高而定。

2.划粉:在衣片上做标记用的粉片，有多种颇色，一般选用与面料相同或相近的颜色。以免在服装表面留下明显的痕迹。

3手针:手缝用针，根据粗细不同分为1一12号。号码越小针杆越粗。一般常用的是6一7号针。也可根据面料厚薄选择。面料阵质地密的宜用细针，面料厚质地松的用粗针。

4.机针:机缝时用针，根据缝纫机的种类不同分为家用缝纫机针、工业缝纫机针、专用缝纫机针等。

机针的规格有7一12号，号玛越大针杆越粗，所形成的针孔也越大，因此要权据面料厚薄进择相应的针号。一般常用的为9,11,14号机针。

5.大头针:通常用于立体裁剪或试农补正，有时在缝台较长的衣缝时也用别针作分段固定。

6.棉线: 打线钉或临时固定用的线。

7.缝纫线:缝纫机用线，应选择与面料相同或相近色的线。

8.顶什:金属制成的手工缝纫专用工其，套于右手中指第一二关节之间。

9.锥子:在拉出领角、衣角或拆掉缝合线时使用。

10.镊子:在拔除线钉或车缝过程中调整上下层面料间的吃势时使用。

11.小剪刀:缝纫过程中剪线用的工具。

12.裁剪用剪刀:裁剪衣科用的剪刀，其长度一般选择24一28cm为宜。

13.缝纫机:分家用缝纫机、工业缝纫机和专用缝纫机三种。

14.电熨斗:有普通电熨斗和蒸汽电熨斗两种，用于缝制过程中的分缝、归拔或成品整烫。不过现在一种新型的熨烫工具——挂烫机的出现，让熨烫过程变的更加便利。

15。喷水壶:在归拔、整烫时喷水用。

16烫垫:用比较厚而密且具有一定耐热性的布料制成，中间填充木粉，形伏适用丁、肩部、臀部形态的专用工具。

17.烫布:为了通免毛织物，化纤织物在熨烫过程中出现极光，在衣片上举一层烫布，一般为纯棉布料。

18.烫凳：熨烫服装的工具，一般高度为25一30cm，长度为40一55cm,宽度为12-15cm。

为什么白色引线燃得快

原因是白线易燃。白线是线，燃烧速度特别快，因此点鞭炮最好是用棉线，棉线点燃后不容易灭，而且燃烧速度慢。引线从元器件封装体内向外引出的导线。

初学缝纫的我们，需要用到的裁缝工具有哪些呢？

不知道从何时开始，就开始怀揣着当服装设计师的梦想。小时候，常常拿着手边的玩伴——芭比娃娃当模特，帮她们制作新衣，一些出奇的想法现在回想起来都觉得有种莫名的神奇。

如今，手作风潮再次兴起，裁缝仿佛又得到了一些人的关注，当你看到服装杂志上一些流行女装的DIY时，你是否也有自己创作属于自己的服装呢？

要想时尚就要动起来，这将不再是空想了，我们首先从裁缝工具入手，作为初学者的我们，需要用到的裁缝工具有哪些呢？一一为大家详述。

第一类

制图工具

1.尺具

尺具是制图和测量人体的重要工具常用的尺具有直尺、三角尺、皮尺、丁字尺和制图专业尺。

制图专业尺是服装制图的工具，如比例尺、多功能裁剪尺、曲线板等。

*直尺：测量长度或画直线时使用。

*方格尺：材质透明，尺上有0.5cm的间距。长度一般有40cm、50cm和60cm，用来画直线或缝份平行线时使用。

皮尺：用来测量轮廓和弧度大的物体，或测量身围尺寸。单位有英寸（in） 及厘米（cm）。

*L尺：具备直角尺和弯尺的作用，可用来绘制直线或顺修小弧线。

*D弯尺：可用来绘制袖窿、领围线或斜边等大弧线条。

*云尺：又称曲线尺，打版型时使用，利用云尺上的各种弧度可绘制或测量领口、袖窿或领围等曲线。

*缩尺：绘制缩小比例的图形时使用，一般有1/4和1/5等规格，做笔记时常用到。

2.剪纸剪刀

裁剪版型的剪刀，长度为18cm为宜。

3.制图用纸/描图纸/制图笔记本

打版绘制版型，可选用牛皮纸或白报纸；描绘纸型上的线条用透而挺的薄纸；方格纸则用于绘制缩小尺寸的款式图

4.铅笔与橡皮

常用于服装制图的铅笔一般是HB型或2B型铅笔。在制图前应多准备几支铅笔作为备用，因为制图过程中要保证线条的粗细深浅一致，线条顺畅就是要经常更换铅笔。橡皮一般用于修正制图之用。选购橡皮时一般选购较软的比较实用，擦除笔迹效果会更好。

5. 口红胶/双面胶

纸型黏合或拼接时使用

第二类

缝纫小工具

1.单边压脚/压脚

单边压脚分左、右单边两种，是车缝普通拉链时使用的。压脚是车缝拉链时使用的，车针位置在，两端有两个凹槽，车缝拉链时左边拉链对准左边凹槽，右边拉链对准右边凹槽，方便又简单。

2.车缝针

一般家用缝纫机因机种不同而有圆针和扁针之分，而工业用缝纫机通常为圆针。针号一般用9、11、14号，号码越大针越粗，薄布料用9号针。

3.顶针

顶针通常由金属、塑料或者皮革制成，顶针也称针圈，是手缝衣物时戴在右手中指第二关节上的辅助工具，它的作用是顶住手工针的针尾部起推进作用。选用顶针时一定要选择凹孔较深和较密集的顶针，这样有利于正常使用。

4.珠针与丝针

珠针用来暂时固定布料或版型，使布料缝制时不易脱落。丝针通常是立体裁剪或是试穿补正时使用，车缝时亦可用来固定缝份。

5.手缝针

手缝时所使用的针，号码越小针越粗，应配合布的厚度使用合适的针。

6.穿线器

用来穿针引线的工具，可借助它将线轻松穿过针孔。

7.棉线（疏缝线）

主要用于做线钉记号、假缝及实缝等。常见的棉线有白、红、蓝三种颜色，通常使用白棉线。使用时可用剪刀从中间剪开，绑成一束，之后从末端抽出即可。

8.手缝线

手缝时所使用的线，比车缝线粗且硬，手缝时不易打结。

9.车缝线

车缝时所使用的线，软而细，一般最常用的是80号车缝线，号码越大线越细。

10.整烫用垫布

主要做熨烫时保护表布之用，如毛织物或化学纤维等织物，若直接用熨斗熨烫容易造成布料损伤或发亮，此时便可使用胚布或布衬当垫布，避免熨烫时损伤表布。

11.画粉

画粉通常是用于在布料上画制图裁剪线以及在缝纫过程中用于做记号，有三角形、圆形和长方形三种，常用的颜色为白色，但也配有红、黄、蓝、绿、紫等各种颜色。

12.点线器

与布料专用复写纸一起使用，记号线分为点状和线状。使用时将布料反面朝上，复写纸置中，纸型置上，通过滚轮将纸型的轮廓复印于布料上。

13.布剪

服装裁剪、缝纫中所用的剪刀十分重要，一般剪刀可分为两种：一种是用于裁剪服装面料的剪刀，常用有9号、10号、11号、12号，号越小剪刀越小，号越大剪刀越大，其特点是刀身长、刀口大，一般服装的厚薄面料均可裁剪；另一种是在服装生产过程中用于剪线头的纱剪，其特点是刀身短，刀口小，使用时安全方便，有时也用于服装较小部位的修剪。

14.大小组螺丝刀

大螺丝刀是更换压脚时使用的工具，而小螺丝刀是换针的工具。

16.锥子

锥子是在缝纫中用于翻挑脚尖、袋盖、衣角和钻眼做记号，以及拆掉缝纫线迹的专业工具，有时也用于在缝纫过程中起辅助向前推送衣片的作用。

17.镊子

镊子是在缝纫时夹住衣料向前推送作用时使用的工具，有时也可用于翻领角、翻袋盖和夹住服装小件与衣片一起缝纫时起固定位置的作用。

18.压铁

压铁一般采用生铁制造，宽为13cm左右，长为20cm左右，厚度为4~6cm。压铁一定要装有把柄以方便搬动转移。压铁的作用是用来压住裁剪时的服装面料，防止其移动、变形。在服装制版时，压铁也可起到固定位置作用。

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未完待续

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衣服剪裁常识

1.服装裁剪制作入门的目录

前言

一、服装量裁基础知识

（一）量体注意事项

（二）量体顺序及方法

（三）服装适放松度

（四）服装裁剪制图线条、符号名称及说明

（五）服装制图部位名称

（六）服装制图代号解释

（七）服装裁剪注意事项

二、服装裁剪、缝制工艺

（一）女裤

1.女长裤成品规格分配表

2.女长裤规格表

3.裁剪示意图

4.放做缝示意图

5.打线钉

6.扎前后活褶

7.扎贴绸

8.归袋口

9.付牵条

10.扣袋口

11.烫活褶

12.打碎料

13，打腰衬

14.打腰头面

15.打大襟、里襟

16.贴后跟

17.打穿带绊

18.打裤底

19.打袋布

20.缉垫斗、勾袋布

21.拔裆

22.躺袋布

23.合中缝

24.缉袋口明线

25.缉里襟明线

26.缉垫袋里口

27.缉袋布贴边

28.封袋口

29.合下裆

30.合前后裆

31.绱腰头

32.缉腰里上口

33.钉穿带袢部位及要求

34.拔后裆窿门

35.分前后缝

36.分烫下裆缝

37.开眼子

38.缲裤底

39.锁眼

（二）立领长袖女衬衫

（三）公主缝短身夏装

（四）西服领刀背缝女衬衫

（五）刀背缝短袖女衬衫

（六）圆摆长袖女衬衫

（七）夏季凉爽套裙

（八）短袖连衣裙

（九）无袖后门连衣裙规格表

（十）披肩领连衣裙

（十一）刀背缝短袖裙套装

（十二）马甲斜裙套装

（十三）裙裤套装

（十四）女时装三件套

（十五）双排扣驳领女裤套装

（十六）V领职业女套装

（十七）女茄克衫

（十八）西装裙套

（十九）连领、连袖插角时装套

（二十）连袖胸饰女时装

（二十一）双排扣时装短大衣

（二十二）女外套

（二十三）女长大衣

（二十四）女童马甲裙两件套

（二十五）女童连衣四节裙

（二十六）学生服两件套（女生）

（二十七）少年茄克衫

（二十八）少女裙裤

（二十九）连衣裙（简易裁剪）

（三十）H型双排扣连衣裤（简易裁剪）

（三十一）女夏装（简易裁剪）

（三十二）立领男长袖衬衫

（三十三）胖体型男裤A

（三十四）胖体型男裤B

2.谁知道服装裁剪有什么秘诀啊

服装裁剪中的小窍门（收集整理） 下面是我收集整理的服装裁剪中的小窍门 【钉衣扣可用缝纫机】 一般人钉衣扣均用手工， 其实用缝纫机也可钉衣扣. 其方法是： 卸下缝纫机压脚， 把衣服放在缝纫机台面上， 再将扣子摆在衣服的适当位置上， 然后移到机针下. 转动缝纫机， 同时移动扣子， 使机针下来时能依次穿入各个扣孔中， 直至认为线已缝足为止。

【化纤服装烫边代锁边】 缝制化纤服装时， 可用烫边取代锁边， 即点燃一支香烟或蚊香， 用红火头烫料边， 使化纤头烧结而不焦. 【加固钉衣扣四法之一】 衣服上的钮扣线一般都比较凸出， 易磨损， 如果断了一根线， 钮扣就要松动掉落. 为此， 在钉扭扣时， 最好是钉几针打一结， 再钉几针， 再打一结， 钉一粒钮扣打上几个结， 钮扣就牢固了. 【加固钉衣扣四法之二】 外套和西服的扣子容易脱落. 如果能用最细的鱼线来钉， 则会坚固、耐久. 要注意， 鱼线要用透明的， 缝在扣子上不易看出来. 【加固钉衣扣四法之三】 钉钮扣时， 可用小刀或剪刀将钮扣线眼周边棱角削掉， 使之变成圆角. 这样既不影响钮扣的美观， 又可减少钮扣对线的磨擦， 使钮扣不易掉落. 【加固钉衣扣四法之四】 如果钮扣有4个孔， 钉时不要钉成“十字”交*形， 因为棉线的交*点凸出， 容易被磨擦断线. 最好钉成两条平行线或“口”字形， 收线时在 扣与布面间绕几圈打个结， 这样就不容易脱线断线了. 【解决裤、裙拉链下滑的方法】 风度翩翩， 人人追求， 可是， 如果其裤或裙的拉链不幸下滑， 真令人尴尬. 有一法可以解决， 即在裤、裙拉链顶端的相应部位， 缝上一个风纪扣钩， 用此钩便可以钩住拉链顶端的方孔， 从而活动自如， 不必担心. 【巧做衬裙】 眼下流行的夏季时装套裙五光十色， 可有的裙子太透怎么办？用男式大背心（半旧的带袖不带袖均可）， 将跨篮或带袖部位横着剪掉， 然后用手针缝边， 底边穿上松紧带， 衬裙即完成. 它简单、易做， 经济， 女士们不妨根据需要， 动手试做一件. 【裙子波浪感的显现】 自制波浪裙时， 下摆处往往缺乏潇洒、飘逸的波浪感. 要克服这个毛病， 缝制时请注意：裁剪、缝纫， 裙腰线上不要象做裤子那样加省位；上腰时， 在每个裙片腰线的1/2处，向裙腰里自然地多缝进1厘米， 即向上抻着， 4个裙片都这样缝制， 整个下摆便波浪起伏了. 【识别衣料正反面】 每一块衣料在着手裁剪之前， 必须 先判明正反面. 一般说来， 平布除了印有颜色花纹外， 没有正反面；提花布， 织得精致细密的为正面， 有长条挑纱的为反面；斜纹织物， 可看它的纹路斜势： 哔叽、双面卡、防雨布等，正面斜纹是从右上到左下；斜纹布、华达呢及纱卡， 正面斜纹是从左上到右下；毛织品或有些化纤织品是双层折合的， 折在里面的一面是正面。 【香皂头可作裁衣用画笔】 香皂用到最后， 剩下的是一块又薄又小的香皂头， 使用已不方便， 不要扔掉或使之变形， 可用它作裁衣服的画笔， 清晰、便利， 比市场上买的粉状画笔还好用.。

3.如何裁衣服

首先要弄清楚学了以后的工作是什么场合，如果是服装店，那就是叫服装裁剪，一般指的是服装店的单件服装的量体裁衣，这种情况下可以自学再到服装店从学徒做起是可以的。如果是纸样，那就是针对企业的标准化、批量化生产服务的，除了出头版还要有放码等等的操作，要求较高，作图方法也是不同的。而且一般自学是很大难达到企业的要求的。因为企业是不需要纸样的实习生的。

不过作为实用参考工具书，可以看看高鸿的《服装结构设计及其应用》，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。

想自学服装设计的话先学裁剪，只有懂一些服装的基础知识了，知道一件衣服是由哪些部件组成，是怎么缝制在一起的，然后再学设计，这样设计出来的东西才能实用，而不会凭想象设计出一些根本没办法打版和缝制的衣服。但是在学裁剪的同时可以先学时装画，能把自己脑海中想象的衣服样式画出来，然后打出版，裁剪缝制并可以穿在身上，这样就算设计和裁剪都会了。

时装画可以买一本教画时装画的书，照上面的练，正规学服装设计的都要学素描水彩水粉啥的，如果要从基础中的基础开始学起，那么就先学素描了。学了画时装画外还可以买一些讲服装设计的书，那种讲服装的历史呀色彩呀结构啊，一些设计技巧的内容的书。不要以为了解中外服装的历史不重要，现在很多时候流行的时装样式都是翻出过去年代或古代的服装样式加点设计元素改进的。

平常多看些时装杂志或时尚杂志，上面很多穿着时装的插画图片，都可以收集起来，多看，仔细看，发现别人的设计元素在哪里，看得多了欣赏的多了自然对设计就有一点感觉了。关于裁剪的基础，如果什么都不会那当然也要买些讲裁剪基础的书，一开始不要去学原型裁剪法，因为是自学没人讲，关键会有很多问题搞不懂的，打基础的话学传统的用公式的裁剪法比较好，等会裁会做了，对服装有些概念了再学原型裁剪法，看能不能找到一套日本文化部省的原型服装教材，这套教材内容很好很全面，有十几本，包含设计和裁剪以及制作方法，如果认真把这套教材学完，应该就很不错了。

4.新手如何自学服装裁剪 才能学得又快又好

1、学会画图和制作

在进行服装裁剪之前，你首先需要会画一张精准的裁剪图。对于没有任何美术基础的朋友来说，可以先从收集想要制作的服装类别的裁剪图册开始，再来学习如何画图和制作。

2.加入服装裁剪社区和群

加入同样热爱服装裁剪的人们的小圈子，不仅可以相互交流和学习关于服装裁剪方面的知识，遇到难题的时候也可以向前辈们请教。有时候前辈们在群里面共享的资料，也一定对于初学者的你来说，是一笔不错而且免费的学习资源。

3、购买书籍学习

很多人学习一开始就看直接数据的服装书，但是我认为结合理论知识来学习会让你对于服装裁剪的理解来得更加深刻，把购买的书籍的内容读透了读通了之后，自己再来操作也会感觉比较有底气，具体哪些书籍更加实用我们可以询问一下身边学裁剪的朋友或者群里的前辈们。除了工具书以外，也可以参考一下杂志里面的剪裁图，来学习如何计算数据。但是杂志的话不用每一期都买，就买几期，多多翻阅就可以了。

4、利用网上视频教程资源

从网上一搜，你会发现有很多关于服装裁剪的视频资源，虽然有的视频看似年代久远，但是其制作步骤还是相当详细的。对于业余爱好的自学者来说，能够实地去缝纫店或者工厂来看别人来进行裁剪的机会几乎没有，所以看视频成了我们既省钱又省时的学习方式，只要认真看，总会学习到东西的！

5、多做多练

不管你看了多少本工具书，看了多少的教程视频，仅仅停留在别人为你传授知识的阶段，自己不亲自动手去操作的话，永远都掌握不了服装裁剪的工艺。我们实战的物件可以先从比较小件的衣物来，一步一个脚印，总会越做越熟练的！

5.服装裁剪注意事项有哪些

1、厦门设计培训机构老师提醒大家裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。

2、厦门设计培训老师告诉你必须掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断，先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。

3、华南厦门设计培训老师提醒大家打刀口时定位要准，剪口不得超过3MM且清晰持久。 4、华南厦门设计培训老师告诉你需掌握拐角的处理方法。

凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。

6.服装裁剪方法

各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到

1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长：由前身左侧脖根处，通过最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

7.衣物如何剪裁

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。

①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。

原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。

②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。

比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。

(4)排料

根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。

排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。

排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。

排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。

除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5~6厘米以内的拼角。

8.服装制作入门最开始做什么服装

服装制作第一课---服装裁剪的人体测量入门。

服装裁剪的人体测量入门方法：

量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：

1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

3. 围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。

4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。

5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。

7. 量体要按顺序进行，以免漏量。

量体具体方法

1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

5. 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

6. 袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

7. 领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

8. 腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

9. 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

10. 腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

11. 臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。因此，对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要的。

9.有没有比较系统全面 适合初学者易懂的服装裁剪知识啊

你说学服装裁剪知识 我在想你学的是中式的服装设计？

在我们服装界里 中国裁剪技术知识 是属于打板 你能在学院里能学到裁剪知识说明这个学校已经落伍了 不过技术就是技术 你学会了 不可能没用 也许我的推测可能是错误的！

不管怎么说如果是一个工厂里裁剪班里的那种裁剪技术的话 没什么好学的 进去在主任或者班长下面干就可以了 毕竟需要经验 不多解释了

网上有很多教的 学东西都要靠自己 老师就类似于复读机 或者 有声音的教书？

如果你住的地方理 大型书店不远的话 我推荐你 到书店看看 有很多总会有适合你的

或者你可以买个 教CAD打板的那种书 即可以学软件又可以学到打板 你看看哪个书合适你 你就买哪个吧 反正我是买了好多 因为每个书都有自己独特的地方 但我建议你 先看完一个书 再考虑买另一个书 一本书没看完千万别买新的 这是不好的习惯

书？呵呵 实现最重要 如果条件允许 最好买布料 做衣服 在学校 用学过的打板方法打板 然后裁片 缝纫 缝纫后你看看 你加的缝份缝合起来怎么样？如果不好怎么加缝份更适合工人工作呢？更适合工厂加工 节省时间 力气 人工 等等 缝合起来是不是有个裁片更大 更小？为什么会这样？梭织打板和针织打板 需要注意什么？缩水率又是什么？ 从学校里学不到这么多 从书上看到的这些 到了实际工作中你也不会用

找一个公司 当学徒工 比上学强 你那学校能给学历么？ 还有千万别到店面 服装店那种地方学

祝你好运

rvv线缆内部白色的东东是干嘛用的？

RVV电线电缆的填充物一般采用棉线、PE绳或PVC条。填充的作用：因为绝大多数的导体截面积都是圆形的，因此必须藉由填充材料的填塞，构成紧密扎实的支撑，以避免线材在曲折时造成压扁的现象。外护套的作用：1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；2、增强线缆机械强度。